Авто

Как улучшить звук в автомобиле – Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине — Информация

Содержание

как заставить штатную систему звучать лучше? / Stereo.ru

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

9 советов, как улучшить звучание аудиосистемы Автомобили статья на JcNews.ru

Низкое качество звука в автомобиле до сих пор остается частой проблемой, на которую не всегда обращают должное внимание. Некоторые просто продолжают мириться с низким качеством звучания, другие приобретают сложные аудиосистемы, однако если совершить ошибки при установке такой системы, качество звука окажется ниже, чем могло быть изначально.

Совет первый звучит банально: замените колонки. В большинстве случаев, автомобили серийной версии оснащают достаточно бюджетными моделями. За последние годы качество аудиосистем в целом выросло, но до совершенства им еще далеко. Заводские системы не обеспечивают первоклассный звук. Установка качественных динамиков покажет ощутимую разницу до и после. Вероятно, звучание станет более отчетливым, а в некоторых знакомых мелодиях вы услышите незнакомые детали. Именно поэтому замена динамиков является первым шагом на пути к улучшению звука.

Во-вторых, выбирайте аудиофайлы, использующие алгоритмы сжатия без потерь. К ним не относится mp3, который занимает мало места в памяти устройства, однако они звучат хорошо только в том случае, если слушать их через простые наушники. При таком сжатии теряется часть информации, поэтому им недостает высоких и низких частот, которые делают музыку более интересной.

Важна скорость передачи данных. Чем она выше, тем выше качество звука и больше размер аудиофайла. Например, 128 Кбит считается минимально приемлемым уровнем. Как правило, большинство аудиофайлов предложены в 192 Кбит или 256 Кбит, однако некоторые источники предлагают музыку со скоростью передачи данных 320 Кбит.

Третье условие – наличие цифро-аналогового преобразователя. Устройство преобразует цифровой код (обычно двоичный) в аналоговый сигнал музыки. Интегрированный ЦАП обычно имеет те же ограничения, что и стандартные колонки. На замену ему могут прийти более современные модели. В некоторых случаях его может заменить даже смартфон, если он в состоянии воспроизвести сигнал высокого качества. Кроме того, это зависит и от конкретной аудиосистемы.

Улучшите звукоизоляцию автомобиля. За счет уменьшения вибрации и шума дороги, аудиосистема будет звучать лучше. Кроме того, тонкий металл кузовных панелей, дополненный лишь небольшим слоем изоляции, будет вибрировать во время движения. Обратите внимание, что система звучит по-разному на скорости около 40 км/ч и на более высоких скоростях. При этом ускорение влияет не в лучшую сторону. Шумоизоляция поможет убрать лишние звуки и улучшить звучание в салоне.

Поставьте качественный усилитель. Есть огромная разница между 50 ватт пиковой мощности и той же мощностью с усилителем. Отдельный усилитель обеспечит более чистое качество звука.
Стандартные аудиосистемы современных автомобилей, как правило, имеют не более чем 10 Вт мощности. Этого, как правило, недостаточно, чтобы преодолеть шум дороги. Кардинально меняет дело  4-канальный усилитель.

Используйте эквалайзер. На качество звука в автомобиле влияет практически все. Стекла и пластик отражают звук в то время, как коврики, обивка сидений и другие поверхности поглощают его. Салон автомобиля разрабатывается, в первую очередь, с точки зрения удобства и безопасности, а не акустики. Это делает басы или верхние частоты музыки неестественными. Решить проблему можно, установив 2-канальный эквалайзер. Он оптимизирует звучание на средних, высоких и низких частотах. Обратите внимание, что некоторые модели включают микрофон, чтобы проанализировать акустику конкретно вашего салона автомобиля и работать с его проблемами.

Выберите подходящий сабвуфер. В этом случае важна не только модель, но и правильная установка устройства в систему. Если под его установку не хватает места, возможно, стоит присмотреться к плоским моделям. Возможно, для чистоты звука придется пожертвовать пространством под сидением или в багажнике. Выбирая модель, отдавайте предпочтение полноразмерным моделям. Компактные сабвуферы, хоть и экономят место, уступают по качеству звучания.

Не выкручивайте звук на максимум. Повышая уровень громкости, вы можете усилить искажения звука, особенно если вы едете по шоссе. В этом случае может возникнуть тяжелый низкочастотный звук. Чтобы отрегулировать звук, попытайтесь снизить громкость и отрегулируйте звучание на низких, средних и высоких частотах. В этом случае оптимальна работа с эквалайзером.

Используйте высококачественные кабели для всех элементов аудиосистемы. Не покупайте дешевую проводку, для питания сабвуфера и усилителя. Это не только скажется на мощности и увеличит риск выхода техники из строя, но даже способно добавить дополнительные шумы в звучание системы.

Как улучшить звучание в автомобиле своими руками

Как улучшить звучание в автомобиле? Для того чтобы улучшить качество звучания в салоне транспортного средства, потребуется проделать целый ряд различных мероприятий. Причем каждый этап напрямую зависит от следующего.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о способах улучшения автозвука.

Конечно же, изначально автомобили оборудуются штатной акустикой. Однако далеко не всегда она устраивается автомобилистов, вследствие чего они принимают решение ее заменить.

На самом деле, если говорить о штатных системах, они практически ничем не отличаются между собой. Единственный момент, который иногда может отличить одну акустику от другой – разное количество колонок и присутствие бюджетной или же более навороченной магнитолы.

Если говорить о скромном варианте, здесь присутствует только четыре колонки и магнитола. Именно поэтому можно смело заявлять о том, что автомобили средней ценовой категории оборудуются достаточно скромной акустикой, которая по явным причинам не способна удовлетворить потребности современных автомобилистов.

Как улучшить звучание в автомобиле

Для того чтобы улучшить звук в салоне, потребуется в самом начале выполнить качественную шумоизоляцию. С этой целью потребуется использовать специальный материал, купить который есть возможность практически в каждом магазине. Благодаря этому при воспроизведении мелодий не будут слышны посторонние шумы и дребезжания, исходящие извне.

Только после этого можно переходить к замене родных динамиков. Для этого потребуется подготовить дверные конструкции под дальнейший монтаж колонок. Очень часто случается так, что новые динамики не совпадают с родными отверстиями, что в итоге приводит к излучению неприятных звуков. Причина этому проста – размер новых устройств меньше или же наоборот больше заводских. Для обеспечения надежной фиксации элементов необходимо использовать кольца под динамики. С их выбором можно ознакомиться на сайте https://fastdrive.com.ua/tuning-salona/podiumi/.

Для получения качественного и чистого звучания важно наличие внешнего и дополнительного усилителя. Все дело в том, что в заводской акустике предусмотрен обычный прибор, который при добавлении громкости начинает искажать звуки. Разрешить данную проблему можно при помощи внешнего усилителя, который гарантирует воспроизведение качественного и чистого звучания.

Теперь несколько слов о сабвуферах, предназначенных для получения басов. Эти установки действительно способны создавать качественный и чистый звук, но лишь в том случае, если будут использоваться отдельно от усилителя.

Как улучшить звучание в автомобиле.

Как видите, каждый из вас может без проблем улучшить качество воспроизводимых мелодий, дабы в течение всей поездки наслаждаться любимой музыкой, способной неплохо поднимать настроение.

Как улучшить звучание в автомобиле мы объяснили. Купить аксессуары для акустической системы транспортного средства можно на сайте специализированного магазина по доступной стоимости.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Рекомендации по улучшению звучания аудиосистемы в авто

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

 

Рекомендация 1

 

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

 

Рекомендация 2

 

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

 

Рекомендация 3

 

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира.          Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

 

Рекомендация 4

 

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

 

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

 

Рекомендация 5

 

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

 

Заключение

 

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Хороший звук в машине: что это, сколько стоит и как поставить

 Что такое плохой и хороший звук, сколько динамиков должно быть в салоне, за какие деньги можно купить действительно хорошую систему и что в ней должно быть, помимо колонок? Секретами делится наш эксперт.

Чем плоха штатная аудиосистема?

Поскольку аудиосистема не влияет прямо ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, автопроизводители традиционно не стараются сделать ее звучание лучше: главное, чтобы «музыка» была надежной и не портила статистику поломками. Как правило, на конвейере автомобили комплектуются аудиокомпонентами известных брендов — Blaupunkt, Clarion, Panasonic, Philips. Но не стоит покупаться на «доброе имя» — в штатные комплектации идут самые простые версии оборудования без цели угодить меломанам.

Штатная акустика обычно имеет узкий частотный диапазон, воспроизведение с «пластмассовым» или «картонным» призвуком и плоскую, необъемную звуковую сцену. Кроме того, на высокой громкости динамикам нередко начинают «подыгрывать» детали отделки интерьера, «украшая» фонограмму трелями и вибрациями фрагментов торпедо и дверных карт.

Конечно, тут мы не говорим об автомобилях премиум-сегмента, которые «с завода» комплектуются компонентами элитных марок (Harman Kardon, Bang & Olufsen, Bose), отличаются специальной подготовкой кузова, наличием усилителей, сабвуфера и тщательно рассчитанным размещением динамиков.

Что такое качественный звук в автомобиле?

Это возможность не только насладиться вокалом поп-звезд, но и оценить мастерство исполнителей отдельных инструментальных партий, солистов с широким диапазоном голоса. «Правильные» динамики точно передают все оттенки звучания инструментов, не приукрашивая звучание и не скрадывая его особенностей. Хороший звук должен быть чистым, без примесей в виде резонанса деталей салона. Конечно, нештатная музыка может быть еще и громче, чем «родная», но это нельзя считать основным фактором качественной инсталляции.

Кому стоит оставить штатную аудиосистему?

При всех ее минусах штатная аудиосистема обычно надежна, обладает достаточной громкостью, неплохо воспроизводит звук в диапазоне человеческой речи и многих популярных музыкальных жанров. Так что если вы на недорогой машине гоняете с утра до вечера по разбитым дорогам в компании разговорчивых пассажиров, слушаете шансон или FM-радио и дорожите оригинальным состоянием интерьера, скорее всего, штатная акустика как раз для вас.

Сколько динамиков должно быть в машине?

Количество громкоговорителей — отнюдь не самый важный фактор, гораздо важнее — тип акустической системы. Для точной передачи всех нюансов фонограммы акустика должна быть компонентной — как минимум с двумя частотными каналами. Фактически каждый такой громкоговоритель состоит из двух динамиков: высокочастотного твитера («пищалки») и низко-среднечастотника — мидбаса, а также из частотного фильтра-кроссовера.

Необходимый минимум в автомобиле — одна пара таких двухканальных комплектов, размещенная в передней части. Это так называемый фронт, которого в целом достаточно для того, чтобы «почувствовать разницу» на фоне штатной системы. Для лучшего воспроизведения низких частот желательно разместить в задней части салона еще одну пару обычных (однокомпонентных) громкоговорителей диаметром побольше (не менее 16 см или «овалы» 6х9 см).

В идеале это должен быть специальный низкочастотный динамик — сабвуфер, подключенный к отдельному каналу. Дальнейшее наращивание количества динамиков повлияет не столько на качество звучания, сколько на лучшую слышимость в разных точках салона.

Как подбирать параметры динамиков?

Первая проблема при подборе динамиков на замену штатным — размеры, ведь штатные часто бывают меньше стандартных по диаметру и глубине. Кроме геометрии, громкоговорители должны подходить по электрическим параметрам.

Особо важны две характеристики — сопротивление и чувствительность. Если мы говорим о подключении акустики по-бюджетному — напрямую к головному устройству (без усилителя), то сопротивление должно быть не менее 4 Ом, а чувствительность — порядка 92 децибел.

3-komponentnaia_akustika.png

Как выбрать недорогие, но качественные динамики?

У большинства производителей car audio с мировыми именем в ассортименте присутствует акустика всех трех ценовых групп. Исключений немного, например, Focal с его исключительно топовыми моделями или JBL с его бюджетной ориентацией. Комплект недорогих фронтальных динамиков (два твитера, два мидбаса и два кроссовера) хорошей марки будут стоить порядка $45-50.

При этом аналогичные по характеристикам громкоговорители от неизвестного производителя можно купить и за $15, но, как правило, работают такие не больше года. В случае, когда речь идет о недорогой аудиосистеме, рекомендуется обратить внимание на попадающие в диапазон $45–50 американские бренды (Polk Audio, MTX, Kicker). Они традиционно рассчитаны на использование в свободном объеме двери, багажника и т.п.

[[JSON:{«type»:»social»}’]

Untitled-1.jpg

Что нужно сделать, кроме замены динамиков?

Первое условие — правильно выбрать место для динамиков. Высокочастотники-твитеры нужно размещать повыше, поближе к слушателю и направлять на него. Мидбасы (динамики средне-низкочастотного диапазона) обычно располагают ниже, сабвуфер может стоять в любой части салона.

Также важно обеспечить жесткое крепление динамика к массивной детали кузова. Если это будет не штатный пластиковый подиум, то придется изготавливать как минимум кольца-проставки, к примеру, из толстой фанеры.

И, наконец, существенно улучшит звучание громкоговорителя даже локальная виброшумоизоляция. Если нет возможности обработать специальными материалами все панели двери, в которую установлена акустика, нужно наклеить лоскут поглощающего материала хотя бы напротив тыльной стороны динамика. Это в значительной мере устранит нежелательные призвуки от вибрирующего металла.

vibro_shumoizoliasia_polki.jpg podium_usilenie_paneli.jpg

Насколько дорога акустика высокого уровня?

Акустические системы среднего ценового уровня авторитетных брендов продаются по цене $100–120 за комплект, топовые модели — в среднем $250–300. Существует также акустика премиум-уровня ценой порядка $900 – 1 000 за пару. Это динамики ручной работы для настоящих гурманов автозвука и для высокопрофессиональных установщиков.

Такие комплекты выпускаются под заказ и, интересуясь их ценой, нужно помнить также о цене работ по их инсталляции в автомобиль (а это может быть и $1 000, и $2 000) — только установщики высокого класса помогут полостью реализовать потенциал таких динамиков.

Чем отличается простая аудиосистема от дорогой?

Кроме более дорогих громкоговорителей, аудиосистема высокого класса отличается способом их установки. Если у недорогой системы динамик «играет» на объем двери, багажника или всего салона (смотря где установлен), то для каждого (за исключением некоторых твитеров) динамика Hi-Fi-системы создается собственная камера, объем которой определяется производителем или установщиками.

В продвинутой системе обязательно есть сабвуфер ($60 – 600), несколько усилителей мощности ($70 – 12 000) для поканального усиления сигналов фронта, тыла, сабвуфера. Все компоненты соединены специальной проводкой ($100 – 1000). Весь автомобиль подвергается работам по шумоизоляции с полной разборкой салона и багажника ($400 – 1 000). Естественно, при таком подходе головное устройство не остается штатным, и его или заменяют ($60 –1 500), или подвергают апгрейду (от $100).

Наконец, профессионалы автозвука окончательно настраивают звуковую сцену, меняя угол оси громкоговорителей на считанные градусы, регулируя уровень и частотный диапазон сигнала каждого динамика. В итоге мало-мальски качественная аудиосистема обойдется в сумму не менее $2-3 тыс., а действительно совершенная легко может стоить и $10 тыс.

Depositphotos_1702776_original.jpg

Как улучшить звучание штатной акустики

23.09.2016 0 комментариев

Занимаясь установкой музыки в своем авто важно, хотя бы примерно, представлять, какой результат вы хотите получить в итоге. Например, у вас уже есть заводское головное устройство и пара динамиков. Но, вы хотите что-то поменять, улучшить звучание штатной акустики.

Чем точнее вы понимаете, что именно вас не устраивает в теперешней системе, что раздражает, а также что вы хотите услышать на выходе — тем лучше. Например, вы хотите больше качества, лучшей чёткости воспроизведения, больше громкости, глубже бас, и не хотите, при этом, слушать дребезг пластика и звон металла.

Как улучшить звучание штатной акустикиКак улучшить звучание штатной акустики

Под эти требования вы можете начинать готовить салон автомобиля, двери и строить свою новую акустическую систему, учитывая, что надо изменить, что добавить, а что можно будет поменять в перспективе. Но, часто бывает так, что на серьезные изменения нет ресурсов (времени, денег или знаний — неважно). Тогда нужно думать, как улучшить звучание того, что есть в наличии, с минимальными затратами. А в наличии, часто, есть: автомагнитола и пара динамиков в передних дверках или задней полке.

Как же улучшить звучание штатной акустики, не меняя акустики и головного устройства? Конечно, кардинально улучшить качество звука в подобной системе не удастся, но сделать его значительно лучше можно.

Чтобы улучшить звучание штатной акустики нужно:

Поменять провод питания головного устройства. Силовой провод стоит установить более толстый, качественный, из меди, сечением хотя бы 2,5-4 мм². Подключить его напрямую от аккумулятора, протянув отдельный плюс и минус. Провод надо защитить гофрой или «змеиной кожей», добавив предохранитель, который будет стоять не дальше 20 см от батареи питания.

Смысл такой замены в том, что с хорошим питанием не будет просадок и перебоев, что может значительно повлиять на звук. Особенно это может быть заметно на энергичных треках, с обилием низких частот. Очень нежелательно подключать головное устройство к прикуривателю, как часто делают. В результате магнитола может начать мигать, появятся искажения в звуке, когда добавить громкости.

Также надо поменять провода, идущие от магнитолы к динамикам. Более толстые провода — меньше искажений исходного сигнала! Акустические провода также должны быть медными и качественными. Подбирайте сечение акустических проводов для мидбаса — не меньше 2,5 мм², для твитеров можно чуть тоньше, но не менее 1,5 мм².

Акустический проводАкустический провод

Часто вызывает сложности протяжка провода в дверь, так как в современных автомобилях проводка подключается через так называемую «фишку». Для того, чтобы протянуть провод через неё, нужно найти в ней неиспользуемые отверстия и просверлить их под диаметр провода. Или подключить в обход «фишки», просверлив дверь. Если же это слишком сложно для вас, можно подпаять новый провод с одной стороны дверей, от «фишки» к динамику, и с другой — от магнитолы до «фишки».

Следующим этапом улучшения штатной системы будет шумоизоляция дверей. Цена такой процедуры не такая уж большая, особенно если сделать всё самому. Это позволит убрать дребезг металла, пластика дверных карт. Даже самые примитивные динамики в хорошем корпусе зазвучат глубже и насыщеннее.

Такой своеобразный корпус вы сделаете с помощью грамотной шумки. Для этого вибропоглотитель надо клеить не только на внешнюю, но и на внутреннюю филёнку дверки, закрывая технологические окна, чтобы избежать акустического короткого замыкания. В результате передняя и задняя стороны динамика оказываются отделёнными друг от друга и низкие частоты не гасят друг друга, накладываясь.

Используйте любую качественную виброизоляцию, хорошо прикатывая её к металлу. На пластик обшивки тоже надо приклеить несколько полосок, на плоские места. А под дверную карту — качественный шумопоглотитель, толщиной от 7 до 15 мм, чем больше, тем лучше.

шумоизоляция дверейшумоизоляция дверей

Если у вас два «овала» в задней полке, то сделайте её шумовиброизоляцию. Также максимально изолируйте полку от багажника. Это делается с той же целью — чтобы низкие частоты передней и задней части диффузора не накладывались.

Дополнительно, чтобы улучшить звучание штатной акустики, можно установить фанерную полку, на металл, стянуть болтами, а в получившуюся конструкцию устанавливать динамики. Вместо цельного куска фанеры можно использовать проставочные кольца, устанавливаемые под динамики. В любом случае, получившаяся полка должна быть прочной, жесткой и не вибрировать. Тогда и звук улучшиться.

Если позволяет бюджет, установите дополнительно внешний усилитель. Это сделает ваши улучшения немного дороже, ведь кроме усилителя, нужны будут ещё хорошие силовые и акустические провода, но качество звука станет заметнее, и система запоёт громче. Даже с самым бюджетным и простым усилителем, лучше станет как минимум в два раза.

Усилитель для автомобиляУсилитель для автомобиля

И последний совет как улучшить звучание штатной акустики — слушайте правильную музыку, записанную в хорошем качестве, это самый дешевый способ улучшить звук.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как добиться качественного звука в автомобиле

ПРАКТИЧЕСКИ всех фанатов качественного звука, как автомобильного, так и домашнего, можно разделить на две большие группы – “минималисты” и “электронщики”. Первые ратуют за минимальное вмешательство в звук, полагая (и часто справедливо), что любые настройки испортят первозданную звуковую картину, а лишние электронные схемы только способны производить наводки, влияющие на звук. Кто бы спорил! К тому же полный комплект таких компонентов порой стоит как хороший автомобиль. Приверженцы электроники возражают (и тоже обоснованно): да, создать идеальные условия зачастую невозможно, зато можно смоделировать виртуальную среду с помощью методов психоакустики и электронных устройств (которые в кругу меломанов получили ироническое прозвище “улучшайзеры”). Это весьма эффективно и гораздо дешевле.

Принципы психоакустики основаны на знании физических и биологических процессов. Например, можно заставить человека с помощью динамиков, установленных перед ним, поверить в то, что источник звука находится за его спиной. Зачем? А затем, что один и тот же звук, доносящийся с разных сторон, для нас имеет совершенно разную окраску. Если смоделировать это сочетание, то можно добиться удивительных эффектов. Например, с помощью пары колонок, размещенных перед лицом слушателя, имитировать жужжание пчелы, летающей вокруг его головы. Или же виртуально “перенести” неудобно расположенные динамики прямо на уровень ушей.

Формально в число “улучшайзеров” входят любые устройства, так или иначе делающие звук более приятным на слух, даже простейшие регуляторы тембра. Сюда же относятся многополосные эквалайзеры, которые позволяют настраивать звук как вручную, так и с помощью предустановок, например, “рок”, “джаз”, “диско”. Отдельно стоят устройства, исправляющие некачественный звук и помехи. Например, в сжатые файлы mp3 искусственно добавляются частоты, потерянные при кодировании. Более сложные системы способны оценить звук в салоне конкретного автомобиля с помощью микрофона и компенсировать потери в качестве путем исправления провалов в частотной характеристике.

Считается, что первый в мире звуковой процессор создан американской компанией “Rockford Fosgate” в 1990 году. Он позволял изменять звуковую картину по желанию слушателя и управлялся с отдельной клавиатуры, которая была вынесена на лицевую панель. В современных системах процессоры могут выпускаться отдельными блоками или встраиваться в головные устройства.

В качестве примера приведем некоторые разработки из арсенала ведущих компаний, выпускающих автомобильную электронику. Это, конечно, не полный список, а лишь наиболее интересные системы, которые отражают уровень современного “car audio”.

“Alpine”

ФИРМА относится к числу признанных авторитетов в области автомобильного звука, а ее технологии являются одними из самых передовых в “car audio”.

Последняя разработка в области коррекции звучания – технология IMPRINT, которая согласно рекламному слогану “позволяет слушать музыку такой, какой ее задумал исполнитель”. Само слово “imprint” в переводе с английского в данном контексте означает “след” – своего рода отпечаток музыкального оригинала. Суть в том, что система с помощью микрофона и функции MiltEQ анализирует амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) более чем в 500 контрольных точках. Выявленные в ходе анализа пики и провалы особым образом корректируются, и в итоге получается практически идеальная линейная характеристика.

MiltEQ не является собственной алпайновской разработкой – она была закуплена у компании “Audyssey”, которая создала систему корректировки звука для домашних аудиосистем. Заслуга “Alpine” в том, что она адаптировала MiltEQ для гораздо более сложного пространства в салоне автомобиля и интегрировала его с другими своими наработками вроде фирменной системы временной коррекции, эквалайзеров и кроссоверов (фильтров частот).

IMPRINT применяется в фирменном головном устройстве “CDA-9887R”, которое в прошлом году получило престижную награду EISA. Если же у вас установлена штатная система, то можно отдельно приобрести процессор “PXE-H650”, который интегрируется с уже встроенными системами. Только имейте в виду, что для реализации всех возможностей этой технологии динамики должны быть весьма высокого качества.

“Blaupunkt”

НЕМЕЦКАЯ фирма, которая для многих любителей хорошего звука стала синонимом качества. И пусть внешне ее продукция выглядит достаточно консервативно (впрочем, для кого-то это лишний плюс), “начинка” аппаратов достаточно передовая.

Чтобы придать записи естественную окраску, фирма применяет технологию DSAmax. Используя микрофон в салоне, компьютер замеряет окружающее звучание и автоматически корректирует его при помощи 27-полосного эквалайзера. Учитывая, что канал каждого из четырех динамиков регулируется отдельно, получается, что звук исправляется по 108 позициям. Если же по каким-то причинам подкорректированное звучание вас не устраивает, можно дополнительно подстроить звук вручную по индивидуальному вкусу.

Микрофон в салоне используется и в системе динамического шумоподавления DNS. Она анализирует спектр шумов, которые перекрывают определенные частоты, и добавляет сигнал в соответствующем диапазоне. В отличие от аудиоустройств, которые просто прибавляют громкость по мере роста шумов, здесь уровень сигнала на слух остается прежним и одновременно достаточно чистым.

Помимо этого пользователю доступна система временных задержек для корректировки неравномерного расположения динамиков.

“Panasonic”

ЭТА ФИРМА буквально за последние три года осуществила значительный прорыв в области качественного звука и из крепкого середнячка превратилась в производителя высококлассной аппаратуры. Она использует разработки известной компании “SRS Labs” – одного из мировых лидеров в сфере звуковых технологий. Кроме того, продукция этой лаборатории применяется в автомобильных компонентах брендов “Kenwood”, “Eclipse”, “Fujitsu”, а также компаниями “Subaru” и “Toyota” в их штатных устройствах.

Наиболее продвинутой является технология “SRS CS Auto” (Circle Surround Automotive), используемая в топ-моделях головных устройств. Она преобразует звучание стандартного набора акустики из четырех динамиков (два – спереди, два – сзади) в объемное окружающее звучание. То есть вы слышите звук не из четырех отдельных точек, а воспринимаете акустическую картину как единое целое.

Технология “SRS CS Auto” включает в себя три основные функции. “SRS FOCUS” создает иллюзию, что виртуальная звуковая сцена разворачивается прямо перед слушателем. Функция “Mix to Rear” добавляет сигнал для центральной или фронтальных акустических систем в тыловые каналы, чтобы звучание в задней части салона стало более насыщенным. “SRS TruBass” призван получить глубокие басы без помощи сабвуфера. Каждая из этих функций может настраиваться отдельно, так что пользователь без проблем подберет для себя наиболее приемлемый вариант музыкальной картины.

“Pioneer”

ИЗВЕСТНАЯ компания по производству качественных аудиокомпонентов не слишком часто использует виртуальные корректоры звучания. Но среди них стоит упомянуть систему восстановления звука ASR. В чем ее роль? Аудиофайлы, сжатые по принципу перцептуального кодирования (акустической “маскировки”, где удаляются слабые звуки, “прячущиеся” за сильными), неизбежно теряют в качестве. К таким файлам относятся прежде всего mp3 и WMA. Так вот, функция ASR восстанавливает сигналы, утраченные в процессе кодирования, воссоздавая их заново на основе аудиоданных имеющегося трека. Особенно это относится к самым высоким и низким частотам, которые больше всего страдают в процессе сжатия. Конечно, вернуть первозданный звук полностью в любом случае не удастся, но заметно улучшить сигнал на выходе и приблизить его к оригинальному треку все же можно. К слову, подобные разработки есть и у других производителей, в частности у “Alpine”.

“Sony”

ФИРМА “Sony” на нашем рынке в представлении не нуждается. Первой ее значительной виртуальной технологией стала DSO (Digital Sound Organizer). Она была призвана решить одну из извечных проблем car audio – чаще всего акустические системы располагаются в дверях на уровне колен, а то и ниже. При этом звук идет как будто с пола. DSO акустически “приподнимала” музыку до уровня головы слушателей.

Второе поколение системы – DSO II не только решает проблемы с расположением динамиков, но и снижает негативное влияние интерьера вроде отражения звуковых волн от стекол или поглощения их обивкой салона.

Автор
Леонид ПАЩЕНКО
Издание
Клаксон №13 2008 год

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о